Colorante natural, Los tintes que se utilizan en la industria de la moda, Orígenes, Procesos, Colorantes comunes, Materias colorantes de lujo, Decadencia y redescubrimiento, Notas

Los tintes naturales son tintes o colorantes derivados de plantas, invertebrados, o minerales. La mayoría de los tintes naturales son los tintes vegetales procedentes de fuentes raíces, bayas, corteza, hojas y madera de la planta - y otras fuentes orgánicas tales como hongos y líquenes.

Los arqueólogos han encontrado evidencias de teñido textil que data del período neolítico. En China, el teñido con plantas, cortezas e insectos se remonta más de 5.000 años. El proceso esencial del teñido cambiado poco con el tiempo. Típicamente, el material colorante se coloca en una olla de agua y luego los textiles a teñir se añaden a la olla, que se calienta y se agita hasta que se transfiere el color. Fibras textiles se tiñe antes del hilado, pero la mayoría de los textiles son "hilo teñido" o "pieza teñida" después de tejer. Muchos tintes naturales requieren el uso de productos químicos llama mordientes para el tinte se unen a las fibras textiles; tanino de agallas de roble, sal, alumbre natural, vinagre, y el amoníaco de la orina rancio se utiliza por los primeros tintoreros. Muchos mordientes, y algunos de los propios tintes, producen olores fuertes, y tintorerías en gran escala a menudo se aíslan en sus propios distritos.

A lo largo de la historia, la gente ha teñido sus textiles con materiales comunes, disponibles a nivel local, pero los escasos colorantes que producen colores brillantes y permanentes, tales como los colorantes naturales de invertebrados, púrpura de Tiro y carrascales carmesí, se convirtió en artículos de lujo muy apreciados en el mundo antiguo y medieval. Colorantes a base de plantas tales como añil, índigo, azafrán y más loco se plantearon en el mercado y son bienes comerciales importantes en las economías de Asia y Europa. En Asia y África, telas estampadas se produjeron utilizando resistir técnicas de teñido para controlar la absorción de color en la tela de teñido en pieza. como la cochinilla y el palo de tinte fueron traídos a Europa por la flota española, y los colorantes de Europa se llevaron a los colonos a América.

El descubrimiento de los tintes sintéticos hechos por el hombre en el siglo de mid-19th desencadenó un largo declive en el mercado a gran escala de los tintes naturales. Los colorantes sintéticos, que pueden ser producidos en grandes cantidades, reemplazadas rápidamente tintes naturales para la producción textil comercial habilitado por la revolución industrial, ya diferencia de los tintes naturales, eran adecuados para las fibras sintéticas que siguieron. Artistas del movimiento Arts and Crafts prefieren los tonos puros y sutiles variabilidad de los tintes naturales, que suave con la edad, pero conservan sus verdaderos colores, a diferencia de los tintes sintéticos tempranos, y ayudó a asegurar que se conservan las antiguas técnicas europeas para teñir y estampar con colorantes naturales para uso de hogar y tintoreros artesanales. Técnicas de teñido natural también se conservan por los artesanos en las culturas tradicionales de todo el mundo.

A principios del siglo 21, el mercado de colorantes naturales en la industria de la moda está experimentando un resurgimiento. Los consumidores occidentales se han vuelto más preocupados por la salud y el impacto ambiental de los tintes sintéticos en la fabricación y existe una demanda creciente de productos que utilizan tintes naturales. La Unión Europea, por ejemplo, ha animado a los productores indonesios de tela batik para cambiar a colorantes naturales para mejorar sus mercados de exportación en Europa.

Los tintes que se utilizan en la industria de la moda

Contenido de fibras determina el tipo de colorante necesaria para un tejido:

  • Las fibras de celulosa: algodón, lino, cáñamo, ramio, el bambú, el rayón
  • Fibras de proteínas: lana, angora, mohair, cachemir, seda, soja, cuero, gamuza

Las fibras de celulosa requieren colorantes reactivos con las fibras, directos/sustantivo, y el IVA, que son incoloros, colorantes solubles fijados por la luz y/o el oxígeno. Fibras de proteína requieren cuba, ácido, o indirectos/colorantes mordientes, que requieren un agente de unión. Cada fibra sintética requiere su propio método de teñido, por ejemplo, de nylon requiere ácido, dispersar pigmentos y colorantes, rayón acetato requiere colorantes dispersos, y así sucesivamente. Los tipos de tintes naturales que se utilizan actualmente en la industria mundial de la moda son:

Animal:

  • Cochinilla
  • La orina de vaca
  • Lac insectos
  • Caracol Murex
  • Pulpo/Sepia

Planta:

  • Catechu o Cutch árbol
  • Resina de árbol Gamboge
  • Raíz rubhada Himalaya
  • Indigofera de plantas
  • Kamala árbol
  • Larkspur planta
  • Raíz Madder
  • Myrabolan fruta
  • Granada cáscara
  • Weld hierba

Orígenes

Los colores de la gama "colorado" de rojos, marrones y naranjas son los primeros colores atestiguados en varios sitios de textiles antiguos que van desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce en el Levante, Egipto, Mesopotamia y Europa, seguidas por pruebas de azules y entonces amarillos, con verde que aparece un poco más tarde. Se encontró que la evidencia temprana de la supervivencia de teñido de textiles en el gran asentamiento neolítico en atalhyk en el sur de Anatolia, donde se encontraron trazas de tintes rojos, posibles del ocre,. Telas policromas o multicolores parecen haberse desarrollado en el tercero o segundo milenio antes de Cristo. Textiles con una "urdimbre de color marrón rojizo y una trama de color ocre-amarillo" fueron descubiertos en las pirámides egipcias de la Sexta Dinastía.

El análisis químico que definitivamente identificar los colorantes utilizados en los textiles antiguos rara vez se ha llevado a cabo, e incluso cuando se detecta un colorante tal como azul índigo, es imposible determinar cuál de varias plantas de índigo-cojinete se utilizó. Sin embargo, en base a los colores de fragmentos textiles sobrevivientes y de las pruebas de materias colorantes reales encontradas en sitios arqueológicos, rojos, azules y amarillos de origen vegetal eran de uso común por los finales de la Edad del Bronce y la Edad de Hierro.

Procesos

 Para más detalles sobre este tema, ver Glosario de términos teñido.

El proceso esencial de teñido requiere remojar el material que contiene el colorante en el agua, la adición de la industria textil a teñir a la solución resultante, y llevando la solución a fuego lento durante un período prolongado, a menudo medido en días o incluso semanas, agitando de vez en cuando hasta que el color se ha transferido de manera uniforme a los textiles.

Algunos colorantes, tales como añil y líquenes, darán buen color cuando se utiliza solo, estos tintes son llamados colorantes directos o colorantes sustantivos. La mayoría de los tintes de plantas, sin embargo, también requiere el uso de un mordiente, un producto químico utilizado para "fijar" el color en las fibras textiles. Estos colorantes se llaman colorantes adjetivo. Mediante el uso de diferentes mordientes, tintoreros menudo pueden obtener una variedad de colores y tonos de tinte de la misma. Las fibras o tela se pueden pretratar con mordientes, o el mordiente se pueden incorporar en el baño de tintura. En tintura tradicional, los mordientes comunes son el vinagre, el tanino de la corteza de roble, zumaque o agallas de roble, el amoníaco de la orina rancia y el licor madera de la ceniza o potasa hecha por cenizas de madera de lixiviación y la evaporación de la solución.

 Nunca sabremos por qué posibilidades hombre primitivo descubrió que la sal, el vinagre de frutas fermentación, alumbre natural, y orina rancia ayudó a corregir y mejorar los colores de sus hilos, pero durante muchos siglos se usaron estos cuatro sustancias como mordientes.

La sal ayuda a "arreglar" o aumentar "solidez" de los colores, el vinagre mejora rojos y morados, y el amoníaco en la orina rancia ayuda a la fermentación de los tintes índigo. Alumbre natural es la más común la sal metálica mordiente, pero también se utilizan estaño, cobre, hierro y cromo. Hierro mordientes colores "entristecen", mientras que el estaño y cromo mordientes iluminan colores. Los mordientes hierro contribuyen al deterioro de la tela, que se refiere como "podredumbre tinte". Productos químicos o alterants adicionales pueden aplicar después de morir para modificar o reforzar aún más los colores.

Textiles pueden teñirse como fibra cruda, como hilados, o después de tejer. Mordientes suelen dejar residuos en fibra de lana que hace que sea difícil de girar, por lo general, la lana se tiñe después de girar, como fibra o tela tejida. Indigo, sin embargo, no requiere mordiente, y los fabricantes de tela de lana de Inglaterra medieval a menudo teñida de la lana con la hierba pastel planta índigo de procrear y teñido de la tela de nuevo después de tejer para producir azules profundos, marrones, rojos, morados, negros y Tawnies .

En China, Japón, India, Pakistán, Nigeria, Gambia, y otras partes de África occidental y el sureste de Asia, modelado seda y telas de algodón fueron producidos usando resistir técnicas de teñido en la que la tela está estampada con estarcido o almidón o cera, o atado en diversas maneras de prevenir incluso la penetración del colorante cuando la tela es teñido en pieza. Ladao china está fechada en el siglo 10, y otras técnicas tradicionales incluyen tie-dye, batik, Roketsuzome, katazome, bandhani y leheria.

Los mordientes utilizados en colorantes de teñido y muchos se dan los olores fuertes y desagradables fuera, y el proceso real de teñido requiere un buen suministro de agua dulce, áreas de almacenamiento de materiales voluminosos plantas, cubas que puedan conservarse calienta y espacios aireados para secar el textiles teñidos. Ancient gran escala tinte fábrica tendieron a ubicarse en las afueras de las zonas pobladas, en promontorios viento.

Colorantes comunes

Rojos y rosas

Una gran variedad de plantas de producción de tintes rojos, incluyendo un número de líquenes, alheña, alheña o bugloss de tintorero, asafétida y Rubia tinctorum. Madder y plantas relacionadas de la familia Rubia son nativas de muchas zonas templadas de todo el mundo, y se han utilizado como una fuente de buena colorante rojo desde la prehistoria. Madder se ha identificado en el lino en la tumba de Tutankamón, y Plinio el Viejo registros más loco que crece cerca de Roma. Madder había un tinte de importancia comercial en Europa, que se cultivan en los Países Bajos y Francia para la coloración de las capas rojas de los uniformes militares hasta que el mercado se derrumbó tras el desarrollo de alizarina sintética colorante en 1869 - Madder también fue utilizado para teñir las "rosas" de caza Gran Bretaña.

Turquía rojo era un tinte rojo fuerte, muy rápido para el algodón obtenido a partir de raíz de rubia a través de un proceso de múltiples etapas complicado que implica "zumaque y roble agallas, sangre de ternera, estiércol de oveja, aceite, sosa, alumbre, y una solución de estaño." Turquía roja se desarrolló en la India y se extendió a Turquía. Los trabajadores griegos están familiarizados con los métodos de su producción fueron llevados a Francia en 1747, y los espías holandeses e Inglés tardaron en descubrir el secreto. Una versión aséptica de Turquía roja se está produciendo en Manchester por 1784, y algodón vestido de rodillos impresos con fondo rojo Turquía estaban de moda en Inglaterra por la década de 1820.

Munjeet o más loco India es nativa de los Himalayas y otras montañas de Asia y Japón. Munjeet era un tinte importante para la industria del algodón de Asia y todavía es utilizado por los tintoreros artesanales en Nepal.

Puccoon o sanguinaria es un colorante rojo muy popular entre los nativos americanos del sudeste Basketweavers. Basketweavers Choctaw, además, utilizan el zumaque de tinte rojo. Artistas Coushattas de Texas y Louisiana utilizan el agua para producir madera de roble rojo.

Una delicada de color rosa en mantas de Navajo proviene de fermentado nopal fruta, Opuntia polycantha. Tejedores navajos también utilizan el agua de lluvia y la tierra roja para crear tintes rosa salmón.

Naranjas

Los tintes que crean los rojos y los amarillos también pueden producir naranjas. Tintoreros Navajo crean tintes naranja de una sola semilla enebro, Juniperus monosperma, té Navajo, Thelesperma grácil, o corteza de aliso.

Amarillos

Tintes amarillos son "casi tan numerosos como los rojos", y pueden ser extraídos de azafrán, cáscara de granada, la cúrcuma, cártamo, onionskins, y un número de plantas con flores maleza. La evidencia limitada sugiere que el uso de la soldadura, también llamado reseda o un cohete de tintorero antes de la edad de hierro, pero era un tinte importante del antiguo Mediterráneo y Europa y es originaria de Inglaterra. Dos tintes amarillos brillantes de importancia comercial en Europa a partir del siglo 18 se derivan de los árboles de las Américas: Quercitron de la corteza interior de robles nativos de América del Norte y fustic de morera del tintorero de las Antillas y México.

En rivercane cestería entre Woodlands tribus del sudeste del continente americano, raíz de nogal blanco y amarillo proporcionar un intenso color amarillo. Chitimacha tejedores de cestas tienen una fórmula compleja para el amarillo, que emplea una planta dock para el amarillo. Artistas Navajo crean tintes amarillos de pequeña serpiente mala hierba, pieles de cebolla marrón, y de la planta de goma. Rabbitbush y escaramujos producen claros tintes de color, de color amarillo-crema.

Verduras

Si las plantas que producen tintes amarillos son comunes, las plantas que producen tintes verdes son raros. Tanto la hierba pastel y el añil se han utilizado desde la antigüedad en combinación con colorantes amarillos para producir tonos de verde. Edad Media y la Edad Moderna Inglaterra fue especialmente conocido por sus tintes verdes. Los tintoreros de Lincoln, una gran ciudad paño en la alta Edad Media, producen el paño verde de Lincoln asociado con Robin Hood por teñir lana con hierba pastel y luego overdyeing es amarillo con soldadura o greenweed del tintorero, también conocida como la escoba de tintorero. Paño de lana mordentado con alumbre y teñido de amarillo con greenweed del tintorero se Overdyed con hierba pastel y, más tarde, el añil, para producir el otrora famoso verde Kendal. Esto a su vez se cayó de la moda en el siglo 18 en favor de la más brillante Saxon verde, teñido con añil y fustic.

Verde oliva suaves también se consiguen cuando los textiles teñidos de color amarillo se tratan con un mordiente de hierro. La tela verde opaco común a la Edad de Hierro cultura Halstatt muestra trazas de hierro, y posiblemente fue coloreada por un paño de color amarillo-teñido hirviendo en una olla de hierro. Los pueblos indígenas de la meseta del noroeste de América del Norte utilizan líquenes para teñir bolsas de hoja de maíz un hermoso color verde mar.

Navajo artista textil Nonabah Gorman Bryan desarrolló un proceso de dos pasos para la creación de colorante verde. En primer lugar el hilo de lana Churro se tiñe de color amarillo con artemisa, Artemisia tridentata, y luego se sumerge en negro tinte afterbath. Pieles de cebolla roja también son utilizados por los tintoreros Navajo para producir verde.

Blues

Colorantes azules de todo el mundo se derivaron de las plantas de tinte índigo que soportan, sobre todo los del género Indigofera, que son nativas de los trópicos. La especie de añil comerciales principales en Asia fue el añil. India se cree que es el centro más antiguo de añil teñido en el Viejo Mundo. Fue un proveedor principal de añil a Europa ya en la época greco-romana. La asociación de la India con el añil se refleja en la palabra griega para el tinte, que era indikon. Los romanos utilizaron la indicum plazo, que pasó a dialecto italiano y, finalmente, en Inglés como la palabra índigo.

En América Central y del Sur, los tintes azules importantes fueron Ail y Natal indigo.

En los climas templados, incluyendo Europa, el añil se obtuvo principalmente de hierba pastel, una planta autóctona de Asiria, y el Levante, que se ha cultivado en el norte de Europa, más de 2.000 años, aunque desde el siglo 18 fue reemplazado en su mayoría por superiores indigo Indian importados por la British East Compañía de las Indias. Woad se llevó a Nueva Inglaterra en el siglo 17 y se utiliza ampliamente en América hasta rodales nativos de añil fueron descubiertos en Florida y las Carolinas. En Sumatra, añil se extrae de algunas especies de Marsdenia. Otras plantas de tinte índigo cojinete incluyen knotweed del tintorero de Japón y las costas de China, y los de África occidental cyanescens Lonchocarpus arbustos.

Purples

En la Europa medieval, púrpuras, violetas, morados y colores similares fueron producidos por el teñido de lana con añil o índigo en el vellón y luego pieza teñir la tela tejida con colorantes rojos, ya sea el más enojado común o los colorantes carrascales de lujo y cochinilla. Madder también podría producir morados cuando se utiliza con alumbre. Brasil también proporcionó tonalidades púrpuras con vitriolo o potasa.

Artistas Choctaw utilizan tradicionalmente de arce para crear tintes de lavanda y púrpura. Morados también se puede derivar de líquenes y de las bayas de Bryony Blanco del norte de los estados de las Montañas Rocosas y la morera.

Browns

Cutch es un tinte de color marrón antiguo de la madera de los árboles de acacia, en particular catechu del acacia, que se utiliza en la India para teñir algodón. Cutch da grises-marrones con un mordiente hierro y oliva marrones con cobre.

El nogal negro es utilizado por artistas Cherokee para producir un color marrón oscuro se acerca negro. Hoy en día el nogal negro se utiliza principalmente para teñir cestas pero se ha utilizado en el pasado para los tejidos y piel de ciervo. Enebro, Juniperus monosperma, cenizas proporcionar tintes marrones y amarillos para los navajos, al igual que los cascos de nueces silvestres.

Grises y negros

Tintoreros Choctaw utilizan arce por un tinte gris. Tejedores navajos creen negro del amarillo ocre mineral mezclado con brea del árbol pión y el sumac de tres hojas. También producen un tinte gris fresco con altramuz azul de flores y un gris caliente de Juniper muérdago.

Liquen

Tinte de soporte líquenes producen una amplia gama de verdes, naranjas, amarillos, rojos, marrones, y rosados y púrpuras brillantes. El liquen Rocella tinctoria se encuentra a lo largo del mar Mediterráneo y fue utilizado por los antiguos fenicios. En los últimos tiempos, a colorantes líquenes han sido una parte importante de las tradiciones de tinte de Gales, Irlanda, Escocia, y entre los pueblos nativos de las mesetas del suroeste y entre montañas de los Estados Unidos. Scottish líquenes colorantes incluyen cudbear y crottle.

Hongos

Miriam C. Rice, de Mendocino, California, fue pionero en la investigación sobre el uso de diversas setas de tintes naturales. Descubrió tintes setas para una paleta de arco iris completo. Micólogos suecos y estadounidenses, basándose en la investigación de Rice, han descubierto fuentes de verdaderos azules y verdes cubiertas de musgo. Hypholoma fasciculare proporciona un tinte amarillo, y los hongos tales como Phaeolus schweinitzii y Pisolithus tinctorius se utilizan en el teñido de textiles y papel.

Materias colorantes de lujo

A partir del segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo 19, una serie de colorantes naturales raros y caros entraba y salía de la moda en el mundo antiguo, y luego en Europa. En muchos casos, el costo de estos colorantes superó con creces el costo de las lanas y sedas que coloreado, y con frecuencia sólo las mejores calidades de telas se consideraron dignas de los mejores colorantes.

Royal purple

El tinte de lujo de primera del mundo antiguo era púrpura de Tiro o púrpura real, un tinte de color rojo púrpura que se extrae de varios géneros de caracoles de mar, sobre todo la espinosa tinte Murex Murex brandaris. Murex tinte fue muy apreciado en la antigüedad, ya que no desapareció, sino que se hizo más brillante y más intensa con la intemperie y los rayos solares. Murex teñido puede haber sido desarrollado por primera vez por los minoicos de Creta oriental o los semitas del oeste de la costa levantina, y montones de conchas de murex trituradas se han descubierto en varios lugares a lo largo del Mediterráneo oriental que data del mediados del segundo milenio antes de Cristo. El tinte clásico conocido como Red fenicios también se deriva de los caracoles del murex.

Colorantes Murex eran fabulosamente caro - un rendimiento del caracol, pero una sola gota de colorante - y el Imperio Romano impuso un estricto monopolio sobre su uso desde el reinado de Alejandro Severo, que fue mantenida por el Imperio Bizantino éxito hasta la Edad Media. El colorante se utiliza para manuscritos imperiales en pergamino púrpura, a menudo con el texto en color plata u oro, y porphyrogenitos o "nacidos en la púrpura" era un término para la descendencia de un emperador bizantino reinante. El color coincide con el aumento de púrpura raro roca de pórfido, también se asocia con la familia imperial.

Carmesí y escarlata

Púrpura de Tiro mantuvo su lugar como el tinte premium de Europa hasta que fue sustituido "en el estado y la conveniencia" de los ricos rojos carmesí y escarlatas de los nuevos centros de tejido de seda de Italia, coloreadas con coscoja. Kermes se extrae de los huevos unlayed desecadas del insecto Kermes vermilio orKermococcus vermilio encontrado en las especies de roble. El tinte es de origen antiguo, frascos de coscoja se han encontrado en una cueva neolítica-entierro en Adaoutse, Bouches-du-Rhne. Tintes similares se extraen de la insectos relacionados Porphyrophora Hamili de la región del Cáucaso, Coccus polonicus de Europa del Este, y los insectos lac-productores de la India, el sudeste de Asia, China y el Tíbet.

Cuando textiles coscoja teñidos lograron prominencia alrededor de la mitad del siglo 11, el colorante se llama "grano" en todos los idiomas de Europa occidental porque los huevos desecados asemejan a los granos finos de trigo o arena. Textiles teñidos con coscoja se describieron como teñido en el grano. Lana se tiñe con frecuencia en el vellón con hierba pastel y luego teñido en pieza de coscoja, produciendo una amplia gama de colores negros y grises a través marrones, murreys, púrpuras, y sanguinas. Por el 14 y principios del siglo 15, brillante plena flor coscoja escarlata era "con mucho, el más estimado, más real" del color de los textiles de lana de lujo en los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España e Italia.

La cochinilla es un insecto de escama de América Central y del Norte de la que se deriva el color carmesí colorante carmín. Fue utilizado por los pueblos azteca y maya. Moctezuma en el siglo 15 recoge homenaje en forma de sacos de cochinilla. Poco después de la conquista española del Imperio azteca cochinilla comenzó a ser exportado a España, y en el siglo XVII fue un producto comercializado tan lejanos como la India. Durante el período colonial la producción de cochinilla creció rápidamente. Producido casi exclusivamente en Oaxaca por los productores indígenas, la cochinilla se convirtió en el segundo exportador de México más valorado después de la plata. Cochinilla produce sólo colores púrpuras y escarlatas brillantes cuando mordentado con estaño, y la cochinilla, que produce un tinte más fuerte y por lo tanto podría ser utilizado en pequeñas cantidades, sustituye carrascales tintes de uso general en Europa desde el siglo 17.

El auge de negro formal

Durante el transcurso del siglo 15, los registros cívicos muestran rojos brillantes que caen fuera de la moda para prendas de estado cívico-alta en el ducado de Borgoña, en favor de los azules oscuros, verdes, y lo más importante de todo, negro. Los orígenes de la tendencia de los colores sombríos son difícil de alcanzar, pero en general se atribuyen a la creciente influencia de España y, posiblemente, la importación de lanas merinas españolas. La tendencia se aceleró en el siglo siguiente: los Países Bajos, los estados alemanes, Escandinavia, Inglaterra, Francia, e Italia absorbió la influencia sobrio y formal de vestido español después de mediados de 1520.

La producción rápida negro en la Edad Media fue un proceso complejo, con múltiples tinciones con añil o índigo seguido de mordentado, pero en los albores de la Edad Moderna, una nueva y superior forma de teñido tinte negro llegó a Europa a través de las conquistas españolas en el Nuevo Mundo. El nuevo método utiliza campeche, un nativo palo de tinte para México y América Central. Aunque palo de tinte fue mal recibido en un primer momento, la producción de un azul inferior a la de la hierba pastel y el índigo, se descubrió para producir un negro rápida en combinación con un sulfato ferroso mordiente. A pesar de cambios de la moda en el color, palo de tinte fue el colorante más utilizado en el siglo 19, la prestación de los negros sobrios de ropa formal y el duelo.

Decadencia y redescubrimiento

Los primeros colorantes sintéticos fueron descubiertos en el siglo 19, a partir de mauveine de William Henry Perkin en 1856, un colorante de anilina, derivado del alquitrán de hulla. Alizarina, el tinte rojo presente en más loco, fue el primer pigmento natural a duplicar sintéticamente, en 1869, lo que lleva al colapso del mercado de la rubia de crecimiento natural. El desarrollo de nuevos tintes de anilina de color intenso seguido rápidamente: una gama de color rojizo-púrpuras, azules, violetas, verdes y rojos se hizo disponible en 1880. Estos colorantes tienen gran afinidad por las fibras animales como la lana y la seda. Los nuevos colores tienden a desaparecer y lavar, pero eran baratos y se pueden producir en las vastas cantidades requeridas por la producción textil en la revolución industrial. Por la década de 1870 tintura colorantes naturales wth comerciales fue desapareciendo rápidamente.

Al mismo tiempo, el artista prerrafaelista y figura fundadora de las Artes y Oficios de movimiento de William Morris tomaron el arte de la tintura como un complemento de su negocio de fabricación, la empresa de diseño de Morris y Co. siempre un medievalista en el fondo, Morris detestaba los colores producidas por los tintes de anilina de moda. Pasó gran parte de su tiempo en su Staffordshiredye obras dominio de los procesos de tintura con materiales vegetales y hacer experimentos en el renacimiento de la vieja o el descubrimiento de nuevos métodos. Uno de los resultados de estos experimentos era de restablecer índigo teñido como una industria práctica y en general para renovar el uso de colorantes naturales como el más loco que habían sido expulsados casi fuera de uso por el éxito comercial de las anilinas. Morris vio teñido de lanas, sedas, y algodones como el preliminar necesario para la producción de tejidos e impresos de la más alta excelencia, y su período de trabajo incesante en el tinte-tina fue seguido por un período durante el cual fue absorbido por el producción de textiles, y más especialmente en el renacimiento de la alfombra y la tapicería de tejido de las bellas artes. Morris y Co. también proporcionaron sedas teñidas naturalmente para el estilo de bordado llamado costura art.

Los científicos siguieron buscando nuevos tintes sintéticos que serían eficaces en cellulosefibers como el algodón y el lino, y que sería más colorfast en la lana y la seda de las primeras anilinas. Chrome o mordiente colorantes producen una gama de colores apagados, pero muy rápido para lana. Estos fueron seguidos por los colorantes ácidos para fibras de origen animal y la síntesis de índigo en Alemania en 1880. El trabajo sobre el añil llevó al desarrollo de una nueva clase de colorantes llamados colorantes de tina en 1901 que produjeron una gran variedad de colores sólidos de fibras vegetales. Colorantes dispersos se introdujeron en 1923 para dar color a los nuevos productos textiles de acetato de celulosa, que no podían ser de color con los tintes existentes. Hoy colorantes dispersos son el único medio efectivo de coloración muchos materiales sintéticos. Los colorantes reactivos para lana y el algodón se introdujo a mediados de los años 1950, y se utilizan tanto en la producción textil y comercial en el teñido artesanal.

En Estados Unidos, los tintes sintéticos hizo popular entre una amplia gama de artistas textiles nativos americanos, sin embargo, los tintes naturales se mantuvo en uso, ya que muchos coleccionistas prefieren tintes textiles naturales sobre los sintéticos. Hoy en día, el teñido con materiales naturales se practica a menudo como un complemento a handspinning, tejido de punto y tejido. Sigue siendo un arte que vive en muchas culturas tradicionales de América del Norte, África, Asia, y de las tierras altas escocesas.

Notas

 

  • ^ a b Goodwin, p. 11.
  •  

  • ^ Calderin, Jay. Forma, el ajuste de la moda. Rockport. p. 125 - ISBN 978-1-59253-541-5.
  •  

  • ^ Faizal, Elly Burhaini. "Indonesia dijo que producir más productos 'verdes'". The Jakarta Post. Consultado el 9 de noviembre de 2011.
  •  

  • ^ Calderin, Jay. Forma, el ajuste de la moda. Rockport. pp 125-6 - ISBN 978-1-59253-541-5.
  •  

  • ^ ab Barber, pp 223-225.
  •  

  • ^ Rogers, Penélope Walton, "Colorantes y teñido". En Jenkins, pp 25-29.
  •  

  • ^ Barber, pp 227, 237.
  •  

  • ^ Barber, pp 228-229.
  •  

  • ^ Goodwin, pp 29-31.
  •  

  • ^ abc Goodwin, p. 12
  •  

  • ^ Goodwin, p. 32
  •  

  • ^ Kerridge, pp 165-66
  •  

  • ^ Barber, pp 235-236, 239.
  •  

  • ^ Goodwin, pp 32-34.
  •  

  • ^ "site informativo sobre edredones antiguos y textiles antiguos, incluyendo artículo y un grupo de chat interactivo". Historia del edredón. Consultado el 22/04/2013.
  •  

  • ^ Kerridge, pp 15, 16, 135
  •  

  • ^ Munro, p. 210
  •  

  • ^ Kerridge, páginas 15, 17
  •  

  • ^ Gillow y oración, pp 122-136
  •  

  • ^ Barber, p. 239.
  •  

  • ^ a b Barber, p. 232.
  •  

  • ^ ab Goodwin, pp 64-65.
  •  

  • ^ Goodwin, p. 65.
  •  

  • ^ Tozer y Levitt, pp 29-30.
  •  

  • ^ Cannon y Cannon, p. 76
  •  

  • ^ Cannon y Cannon, p. 80.
  •  

  • ^ a b c Chancey, 37
  •  

  • ^ a b c Chancey 51
  •  

  • ^ Chancey 66
  •  

  • ^ abcd Bryan and Young 5
  •  

  • ^ Bryan y Young 62
  •  

  • ^ Bryan and Young 6
  •  

  • ^ abcd "12 Planta Navajo tinte Gráfico, Craftperson: Maggie Begay." Empresa de comercio indio de Bair.
  •  

  • ^ abc Barber, p. 233
  •  

  • ^ ab Goodwin, pp 60-63
  •  

  • ^ Reseda luteola
  •  

  • ^ a b Goodwin, p. 63
  •  

  • ^ Chancey 47
  •  

  • ^ Cannon y Cannon, p. 110.
  •  

  • ^ Barber, p. 228.
  •  

  • ^ a b c Chancey 173
  •  

  • ^ abc Ver Indigo tinte.
  •  

  • ^ Goodwin, p. 70
  •  

  • ^ Goodwin, pp 11, 70-76
  •  

  • ^ Kerridge, pp 166-67
  •  

  • ^ Goodwin, pp 107, 112
  •  

  • ^ Goodwin, p. 60.
  •  

  • ^ Bryan y Young 61
  •  

  • ^ Goodwin, pp 87-92.
  •  

  • ^ Beebee, Dorothy M. "Setas de color." 30 de noviembre 2010
  •  

  • ^ Beebee, Dorothy M. "Miriam C. Rice y Setas de color." Turquía Red Journal. Otoño 2008
  •  

  • ^ Barber, pp 228-229.
  •  

  • ^ abc Munro, John H. "The Shift anti-Red - al lado oscuro: los cambios de color en Flandes Woollens lujo, 1300-1500". En Netherton y Owens-Crocker, pp 56-57.
  •  

  • ^ abc Schoeser, p. 118
  •  

  • ^ Barber, pp 230-231
  •  

  • ^ Barber, p. 231
  •  

  • ^ abc Munro, John H. "Medieval Lana: Textil, Tecnología y Organización". En Jenkins, pp 214-215.
  •  

  • ^ Goodwin, p. 56
  •  

  • ^ Temas en el Tyme, LTD. "Línea de tiempo de los tejidos". Archivado desde el original, el 2005-10-28. Consultado el 5 de enero de 2011.
  •  

  • ^ Behan, Jeff. "El error que cambió la historia". Consultado el 5 de enero de 2011.
  •  

  • ^ Schoeser, páginas 121, 248
  •  

  • ^ Barber, p. 55.
  •  

  • ^ Munro, pp 76-77.
  •  

  • ^ abc, Munro, pp 87-93.
  •  

  • ^ Boucher, François: 20.000 años de moda, páginas 219 y 244
  •  

  • ^ ab Thompson y Thompson, p. 10
  •  

  • ^ Hans-Samuel Bien, Josef Stawitz, Klaus Wunderlich "antraquinónicos y productos intermedios" en la Enciclopedia Ullmann de Química Industrial 2005 Wiley-VCH, Weinheim: 2005 - doi: 10.1002/14356007. a02355.
  •  

  • ^ Goodwin, p. 65
  •  

  • ^ Dictionary of National Biography, "William Morris"
  •  

  • ^ Parry, pp 36-46.
  •  

  • ^ ab Thompson y Thompson, pp 11-12
  •  

  • ^ Goodwin, pp.7-8.
  •  

  • ^ Gillow y Sentance, pp 118-119.